Virgil Abloh à Vuitton Impact sur la diversité raciale

Après la nouvelle de la nomination de Virgil Abloh à Louis Vuitton, les médias et les fans ont rapidement souligné que cette annonce constituait un pas en avant pour les relations interraciales de la mode. Certains points de vente ont déclaré que cette initiative était "radicale", tandis que d'autres ont examiné les implications positives pour le secteur. Pourtant, la couronne de la marque Abloh en tant que troisième designer noir à avoir jamais dirigé une maison de couture française est plus inquiétante que réjouissante.

Le désir ardent de faire de cette location un signe de progrès – sans débat quant aux raisons pour lesquelles la représentation des créateurs noirs dans l'industrie reste encore limitée – rappelle la première fois que Barack Obama a été élu président. Certains médias ont réagi en décrivant l'Amérique comme «post-raciale», une phrase utilisée avec une ironie croissante alors que les événements dans le pays montraient qu'elle était tout sauf une réalité. La nomination d’Abloh est sans aucun doute importante, mais elle met en évidence le racisme inhérent de longue date de l’industrie.

La structure même de la mode est en proie au racisme systématique qui domine l’ensemble de la société, mais qui est amplifiée par les tendances élitistes et exclusives du secteur. «De manière générale, la noirceur et certaines de ses représentations représentatives ont été blanchies à la chaux, puis rendues très visibles pour servir à mettre en valeur les styles de la mode traditionnelle avec un style« street »,« urbain »ou« ghetto (fabuleux) ». esthétique ethnique révolutionnaire », explique Laura Harris, professeure d’études africaines au Pitzer College.

"Les personnes noires de la diaspora ne sont pas invitées à être le patron ou le contrôle artistique."

Harris résume la relation entre la mode et la race en tant que rue à sens unique qui permet aux entreprises d’être en mesure de donner le service à la diversité sans pour autant s’engager dans les coulisses. En tant que créateurs de goût, les responsables de la mode et les créatifs ont la responsabilité de promouvoir l'égalité, mais ils ont longtemps échoué à le faire activement. En conséquence, l’utilisation par la mode de la culture noire a souvent provoqué certains des mouvements les plus sourds de l’industrie, allant de Miroslav Duma à Ulyana Sergeenko en passant par les notes insultantes jusqu’à la controverse de H & M’s Hoodie.

Alors que les spectateurs ont commencé à porter un regard plus scrupuleux, utilisant les médias sociaux pour appeler les marques d’une manière qui n’était pas possible auparavant, l’industrie a été contrainte de changer. La diversité sur la piste a rapidement été critiquée et les marques, les directeurs de casting et les agences ont commencé à s’adapter en conséquence. "L'industrie a discuté en profondeur du manque de visages noirs sur la piste", explique Joe Casely-Hayford, responsable du label Casely-Hayford et ancien directeur de la création chez Gieves and Hawkes. Se focaliser si lourdement sur la moitié seulement de la représentation raciale de l’industrie a conduit à négliger les opérations en coulisses.

François Guillot / AFP / Getty Images

En effet, l’amélioration de la diversité sur la piste est davantage un signe des tentatives réactionnaires de l’industrie de sauver la face plutôt que de progresser vers une représentation adéquate. Les améliorations apportées à l’un des secteurs les plus visibles de l’industrie, la modélisation, reflètent l’approche symbolique de la mode en matière de course, faisant appel à l’inspiration tout en ignorant la progression. "Cette visibilité commerciale accrue conduit presque toujours à ignorer les invisibilités politiques corollaires, c'est-à-dire que les personnes de la diaspora noire ne sont pas invitées à assumer les fonctions de patron ou à exercer un contrôle artistique", ajoute Harris. Pour les jeunes créateurs de couleur, leur place dans l’industrie est souvent mise à l’écart des éléments clés du processus de création.

Cette dynamique de pouvoir n’est que trop évidente pour ceux qui travaillent dans ce secteur. "Vous êtes tout à fait disposé à jouer sur des moodboards, à participer aux derniers spectacles après la fête de Milan ou peut-être à une campagne", déclare Joshua Kissi, fondateur de l'agence de création centrée sur la diversité TONL. «Mais pour ce qui est d’idéaliser et de créer sur la base de l’héritage d’une marque de luxe d’au moins 100 ans, c’est là où les choses se compliquent», ajoute-t-il.

D'une part, le rendez-vous d'Abloh – placer un designer noir dans une position convoitée dans une maison de couture française – marque un changement par rapport à cette façon de penser. D'autre part, la nomination remet en question le niveau de transparence raciale que le secteur souhaite accueillir et si cette décision est davantage un signe d'acceptation ou une pièce à caractère commercial.

«Les créateurs noirs n'ont été acceptés que dans des rôles très étroits et prédéterminés: le style de la rue, les vêtements de sport et l'afro-fétichisme sont les catégories principales faciles à digérer», ajoute Casely-Hayford. La nomination de Louis Vuitton n’est pas un signe d’acceptation pour tous les designers noirs, mais un signe d’acceptation pour le secteur des designers que l’industrie à dominance blanche a jugée appropriée. Abloh lui-même a joué un rôle essentiel dans la promotion de ces styles, car il est en grande partie responsable de la catapulte du streetwear dans la mode de luxe.

"Personne à ce niveau de la mode ne doit parler de race ou de politique s'il ne veut pas."

Abloh a la capacité unique d'exploiter le marché émergent du streetwear sur lequel les marques de luxe cherchent désespérément à tirer parti, avec l'avantage supplémentaire que représente la marque de représenter un mouvement d'intégration. Pour représenter le streetwear tout en repoussant ses limites, sans pour autant le renvoyer sur les podiums, la location d’Abloh est un scénario inégalé. Alors que Louis Vuitton a créé un moment charnière avec cette embauche, Abloh s'est positionné comme un choix facile: commercialement viable et généralement non controversé.

"Avant notre entretien, on m'a dit qu'Abloh ne parlerait pas de race ou de politique", révèle Morwenna Ferrier dans The Guardian. "Cela semble étrange de censurer", ajoute-t-elle. HYPEBEAST a également rencontré ce problème lors d'une interview en 2016, demandant au designer s'il était soumis à un type de pression différent en tant que designer noir et aux enfants qui l'adoraient. «La seule pression, c'est moi. C’est ainsi que je répondrais à cela », at-il déclaré. Il n’a pas répondu quand on lui a demandé de préciser.

"Personne, à ce niveau de la mode, ne doit parler de race ou de politique s'il ne le veut pas, et je ne pense pas que Virgil Abloh soit différent à cet égard", a déclaré à HYPEBEAST l'auteur de mode. S'attendre à ce que Abloh produise un ordre du jour chargé politiquement ou socialement sans imposer les mêmes attentes à tous les autres concepteurs est en soi un double critère qui laisse les concepteurs blancs glisser à la traîne.

"Si tous les concepteurs blancs qui ne parlent pas de race et de politique veulent prendre sa nomination (et l’état politique actuel du monde) comme une opportunité pour commencer à le faire, ce serait un plaisir", ajoute Blackmon. En fait, la société place au mieux les concepteurs blancs, et non les minorités, pour débattre de la diversité: une étude de la Harvard Business Review indique que les femmes et les minorités sont pénalisées pour avoir pris la parole pour promouvoir la diversité sur le lieu de travail. La réticence d’Abloh à parler de race était probablement un facteur clé pour faire de lui un choix attrayant. Par conséquent, parler ouvertement de race et de politique pouvait nuire à ses chances.

Ozwald Boateng, l'un des deux autres concepteurs noirs à occuper un tel poste, a adopté une approche similaire à celle d'Abloh lorsqu'il est question de race et de politique. "Je ne voulais pas que l'image de moi se présente à moi en tant que créateur", a déclaré Boateng dans une interview à la BBC HardTalk sur les raisons pour lesquelles sa course n'était pas liée à son succès.

Taylor Jewell / Barneys à New York

Le fait que deux des trois designers noirs occupant un poste de designer de luxe français s’éloignent des questions sociales est davantage un indice du racisme qui envahit l’industrie que une raison de mettre en doute le moral des designers. La plus grande contribution d’Abloh à la promotion de l’égalité raciale consiste à faire preuve de suffisamment de tact pour naviguer dans une industrie dominée par les Blancs dans une société dominée par les Blancs et pour briser les barrières qui la font prendre.

«L’industrie doit évoluer vers une intégration et un soutien sans faille des talents.»

On ne peut nier qu’Abloh est un talent unique, tout comme il est indéniable que le chemin qu’il a emprunté pour devenir une célébrité serait extrêmement difficile à imiter pour d’autres concepteurs noirs, en particulier ceux qui n’ont pas accès au monde intérieur des amitiés de célébrités. "Il a travaillé très dur pour arriver là où il est, mais Kanye West l’a emmené faire un stage chez Fendi", ajoute Blackmon. "Cela ne va pas arriver pour la plupart des gens."

Le fait que le chemin d’Abloh semble réalisable fait partie de ce qui a renforcé son succès – mais Abloh est une exception et non la norme. Le plus grand potentiel de cette nomination est de créer de nouvelles opportunités pour les jeunes créatifs de couleur, afin qu'Abloh ne soit plus une exception. Bien qu'Abloh ait joué un rôle fondamental dans ces avancées, le secteur doit abandonner son historique de pratiques enracinées et adopter une représentation adéquate à fond.

«Le secteur doit évoluer vers une intégration et un soutien sans faille des talents. Sans inclusion, collectivement, surtout dans les coulisses, il restera un plafond de verre pour les entrepreneurs indépendants et les créateurs noirs », a déclaré le designer Victor Glemaud, récemment nommé finaliste du CFDA / Vogue Fashion Fund.

Briser ce plafond de verre nécessite beaucoup de calculs internes de la part des entreprises et, même si elles sont disposées à le faire, cela n’entraînera pas de changement immédiat. Utiliser le positionnement d’Abloh comme une occasion de travailler à l’égalité raciale signifie aller au-delà du battage médiatique initial et de l’excitation superficielle. «La mode, tout comme à Hollywood, est insulaire et bouge lentement. Les marques de mode doivent non seulement s'adapter, mais aussi devenir des leaders avant-gardistes », ajoute Glemaud.

Bien que la nomination d’Abloh soit un motif de célébration, ce n’est pas un signe de changement systématique. Définir le moment comme un tournant pour l’égalité raciale, sans amplifier la conversation qui scrute l’industrie, est à courte vue. La nomination d’Abloh ne devrait pas permettre de rompre avec la voie de l’inclusion de l’industrie, mais servir de catalyseur pour l’égalité. La véritable percée vient lorsque les rendez-vous comme celui-ci sont la norme plutôt que la célébration et que nous ne pouvons plus compter le nombre de directeurs de la création noirs dans les maisons de luxe.

Cet article a été initialement publié le 5 avril 2018.